共和春炸醬麵

 我沒趕上吃共和春炸醬麵，我去「共和春」的時候，它已經歇業三十年。

磚造的二層樓建築，入門後拾級而上，樓上是接待大宴小酌賓客的寬廣空間。天花板的彩繪富麗堂皇，廊柱和欄杆都是喜氣洋洋的大紅色，頂棚開狹方形的天窗，透進明朗的自然光亮。韓國仁川市政府耗資65億韓圜(約580萬美元)收購這幢二十世紀初山東匠人興建的樓房，復原「共和春」餐館的面貌，成為韓國第一座炸醬麵博物館。

很難說炸醬麵是「共和春」餐館的招牌料理；也不像長崎中華街的「四海樓」被認定為什錦湯麵(ちゃんぽん，Chanpon)的元祖，但畢竟，它見證了炸醬麵從山東到韓國，輸入、改良、拓展的百年興衰衍化。

1907年移民韓國仁川的山東人于希光(1886-1949)，為慶祝辛亥革命成功，「迎接共和國的春天」，在1912年開始經營「共和春」。在那之前，自1883年仁川開埠，圍繞清朝領事館(今仁川華僑中山學校)聚居的中國人，已經把家鄉的豆醬拌麵在異國稀里呼嚕吃將起來。

「共和春」本來是兼營住宿的客棧，後來擴大餐館部門，餐飲生意愈來愈興隆，取代了客棧。和華僑聚居的「清館」區毗鄰的日本租界商賈，是仁川中華餐廳的主顧；1930年代，炸醬麵登上菜單，日語和韓語都直接音譯「炸醬麵」，發音毫無困難。把肉末和洋葱等食材混炒在豆醬裡，澆淋在麵條上，攪拌著吃，吃來也簡便。

就是這樣簡單便利，份量也足夠，炸醬麵始終是韓國中華料理最實惠的餐點。不過，要以大米為主食的韓國百姓接受炸醬麵，還是托工業化和經濟發展之福。韓國政府於1964到1977年間倡導鼓勵米、麵混食運動。運動中宣揚麵食對健康和國民體格的益處，連帶地，適合人們口味，改良成偏甜的韓式炸醬麵也漸漸普及。

1970年代，是韓國炸醬麵的全盛黃金時期，「共和春」餐館躍升為仁川首屈一指的中華料理名店之一。正是由於炸醬麵的廣受歡迎，1980年代起，韓國廚師逐漸取代了日益減少的華僑，許多中華餐館易主，徹底「本地化」的結果，使得老店「共和春」走入了歷史。

和如今動輒一碗5000韓圜相比，1970年代150韓圜一碗的炸醬麵多麼便宜！即使如此，那時能吃上一碗炸醬麵可不輕易。

「炸醬麵哪，是想起來就幸福愉快的味道！」

有一年韓語課程結束後，返國前我請兩位老師吃飯。斯文英俊的黃老師是班主任，俏麗活潑的金老師擅長教會話。兩位老師都說想吃中國菜，我們散步走進大學附近一家餐館，兩位老師一入座，菜單都沒看，不約而同點了炸醬麵。

哪有人請客吃炸醬麵的？

我問兩位老師還想吃什麼？這是我第一次在韓國吃中國菜，還真不曉得有什麼菜色。

金老師說：「對韓國人來說，最熟悉的中國飲食就是炸醬麵呢。」

黃老師補充道：「以前韓國很窮，很少外食，普通人家只有慶祝生日和孩子畢業典禮那天才去吃館子。到中國餐館，沒多的，點一碗最便宜的炸醬麵就高興極了！」

炸醬麵搭配烤鴨和糖醋肉、雜拌菜的組合可能有點奇怪，看兩位老師大快朵頤，即使不大習慣，我也放懷大嚼，這第一碗韓國炸醬麵，滿是甜意。

炸醬麵博物館的資料說，韓國一天消費700萬碗炸醬麵。韓國人怎麼讓炸醬麵深入生活，成了國民美食呢？

我想，最該歸功於不畏晴雨風雪，騎著車，車尾綁繫食箱的送餐伙計。這種打電話訂餐的外送服務，在二次大戰之前就有，現在靠著智慧型手機，更是無遠弗屆。只要你能說出身處地點的電線桿編號，或是任何顯著的識別物件，哪怕是在農田裡、在公園、在山上，一通電話，食物就到，真是太便利了！

炸醬麵完全合於韓民族求快的急性子，和動畫「炸醬麵女孩Pucca」一樣，即刻行動、想愛就愛。這種迅速簡明、乾脆俐落的「炸醬麵精神」，早就超過了韓國人戲稱「炸醬麵」的華僑，鼓舞韓國，衝向世界。

 (2014年10月18日，新加坡《聯合早報》「上善若水」專欄)